Qu’est-ce que le focus stacking, appelé parfois empilage de la mise au point ou bracketing de mise au point ? Comment fonctionne-t-il ? Et comment utiliser le focus stacking pour obtenir des images du netteté incomparable ? Vous allez tout savoir sur le focus stacking dans cet article.
Qu’est-ce que le focus stacking ?
Le focus stacking est une technique conçue pour obtenir une grande profondeur de champ en mélangeant (ou en empilant) plusieurs images. Chaque photo empilée est mise au point à un endroit différent, de sorte que la profondeur de champ combinée est plus importante que la profondeur de champ produite par chacune des images individuelles.
Vous n’avez pas tout compris ? Pas d’inquiétude. Bien que le concept puisse sembler compliqué, le processus lui, est très simple :
- Vous prenez plusieurs images d’une scène, en veillant à faire la mise au point sur chaque partie (c’est-à-dire le premier plan, le second plan et l’arrière-plan).
- Vous mélangez les images pour obtenir un fichier final présentant un premier plan net, un milieu net et un arrière-plan net.
Notez que le focus stacking ne nécessite pas d’équipement sophistiqué ; vous pouvez le faire avec un appareil photo standard (même un appareil photo pour smartphone, en fait), même si je vous recommande de travailler avec un trépied et un objectif à mise au point manuelle si vous le pouvez, comme je l’expliquerai dans un instant.
Dans quels cas utilisé le focus stacking ?
Le focus stacking est conçu pour surmonter les limites de la profondeur de champ.
En d’autres termes, l’empilement de la mise au point n’est nécessaire que si vous êtes confronté à une scène qui ne peut pas être traitée correctement par les capacités actuelles de profondeur de champ de votre appareil photo.
Si vous êtes familier avec l’optique des appareils photo, vous savez que la profondeur de champ est affectée par trois facteurs clés :
- la longueur focale de l’objectif
- la distance par rapport au sujet
- L’ouverture de l’objectif
Ainsi, lorsque vous zoomez sur votre objectif, que vous vous rapprochez de votre sujet ou que vous élargissez l’ouverture de votre objectif, la partie de la scène qui est mise au point diminue. En revanche, lorsque vous élargissez votre objectif, que vous vous éloignez du sujet ou que vous réduisez l’ouverture de l’objectif, la partie de la scène mise au point augmente.
Dans la plupart des situations, vous pouvez répondre à vos exigences en matière de profondeur de champ sans avoir recours à l’empilement de la mise au point. Si vous êtes confronté à un vaste paysage, vous pouvez choisir un objectif grand angle et réduire l’ouverture ; de cette façon, vous pouvez capturer la totalité de la scène en utilisant une profondeur de champ importante. Et si vous êtes confronté à un sujet standard en gros plan, comme une fleur, vous pouvez vous éloigner légèrement de votre sujet et réduire votre ouverture pour obtenir la profondeur de champ souhaitée.
Mais dans certaines situations, vous ne pourrez pas obtenir une profondeur de champ suffisante pour que l’ensemble de la photo soit nette (de l’élément le plus proche du premier plan à l’élément le plus éloigné de l’arrière-plan).
Plus précisément, vous rencontrerez des problèmes de profondeur de champ lorsque vous travaillerez avec les éléments suivants :
- des scènes de paysage très profondes
- des sujets macro très rapprochés
- des intérieurs de bâtiments profonds.
La profondeur de champ ne sera tout simplement pas suffisante et seules certaines parties de la photo seront nettes (tandis que d’autres seront floues).
Bien sûr, vous pouvez toujours essayer de reculer ou d’utiliser un objectif plus large, mais ce n’est pas toujours faisable (surtout si vous avez déjà choisi votre composition). Vous pouvez également réduire votre ouverture, mais à un certain point, vous commencerez à rencontrer des problèmes optiques causés par la diffraction.
Dans ce cas, vous avez deux possibilités :
Vous pouvez prendre une seule photo avec une profondeur de champ plus faible et essayer de faire fonctionner l’effet. (Les prises de vue avec une faible profondeur de champ peuvent être magnifiques lorsqu’elles sont réalisées avec soin).
Ou vous pouvez faire du bracketing de mise au point.
Comment faire un focus stacking : étape par étape
Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le focus stacking est assez facile à réaliser, et vous pouvez le faire avec un appareil photo de smartphone et rien d’autre.
Cela dit, je vous recommande d’investir dans un équipement de base :
- Un trépied, qui permettra à votre composition d’être toujours la même lorsque vous capturerez une série d’images.
- Un appareil photo à objectif interchangeable et un objectif capable de faire la mise au point manuellement
- Photoshop (ou un autre logiciel capable d’empiler des photos).
Voyons comment fonctionne le processus d’empilage, de la prise de vue sur le terrain au mélange des images sur l’ordinateur :
Étape 1 : choisissez votre sujet, choisissez une composition et définissez votre exposition
Le focus stacking commence par le choix d’un sujet et d’une composition.
Montez votre appareil photo sur un trépied et composez soigneusement votre photo. Si vous n’avez pas de trépied, vous pouvez faire du focus stacking à la main, mais vous devrez maintenir la composition aussi soigneusement que possible.
(Petite parenthèse : Vous aurez du mal à faire le focus stacking sur des scènes où les sujets sont en mouvement, ce qui explique en partie pourquoi les photographes de portrait, les photographes animaliers et les photographes de rue utilisent rarement cette technique. Choisissez une scène qui restera stable pendant les quelques minutes nécessaires à la préparation de votre cliché).
Ensuite, réglez votre appareil photo en mode manuel, puis choisissez une exposition. Utilisez l’indicateur d’exposition et l’histogramme de l’appareil photo pour vous guider, et notez que l’exposition restera fixe pour toutes les photos à mise au point superposée. Une fois que vous avez défini votre exposition, vous ne devez pas la modifier, sinon vous devrez effectuer un travail supplémentaire pour normaliser les expositions lors du mélange de vos photos. (Pour la même raison, je vous recommande également de sélectionner un préréglage de la balance des blancs et de le régler. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit parfaite – vous pouvez toujours la modifier en post-traitement – mais si vous parvenez à maintenir une balance des blancs cohérente, cela vous facilitera grandement la tâche par la suite).
Et d’ailleurs, avant de passer aux autres étapes de la mise au point, assurez-vous que votre scène nécessite réellement un bracketing de la mise au point. Si vous utilisez un objectif grand-angle, vous pouvez probablement photographier la plupart des paysages à f/16 environ et obtenir une image parfaitement nette. Ce n’est que lorsque vous ajoutez des objets proches au premier plan – augmentant ainsi la profondeur de la scène – et que la distance hyperfocale ne suffit pas à obtenir tous les plans nets que le focus stacking devient essentiel.
Vous ne savez pas si le focus stacking est nécessaire ? Prenez une photo d’essai avec votre objectif mis au point à environ un tiers de la scène, puis examinez-la sur l’écran LCD de votre appareil. Effectuez un zoom avant et vérifiez le premier plan et l’arrière-plan. Si tout est net, c’est bon, mais si certaines parties de la photo sont floues, vous devrez utiliser le focus stacking.
Étape 2 : Passez votre objectif en mise au point manuelle et prenez votre premier cliché
Réglez votre objectif sur la mise au point manuelle. (Il y a généralement un petit bouton AF/MF sur le barillet).
Ensuite, faites la mise au point manuelle sur la partie la plus proche de la scène.
(Si vous utilisez un appareil photo qui n’offre pas de mise au point manuelle, vous pouvez effectuer une mise au point automatique sur la partie la plus proche de la scène. Veillez simplement à placer le point de mise au point automatique exactement là où vous le souhaitez).
Prenez la première photo, en veillant à ce que l’exposition et la composition restent inchangées.
Étape 3 : Prenez les autres photos
À ce stade, il vous suffit de prendre une série de photos en éloignant lentement la mise au point du premier plan. Ajustez la mise au point, prenez une photo, ajustez à nouveau, prenez une autre photo, et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez capturé une version nette de chaque partie de la scène.
De combien d’images avez-vous besoin ? Cela dépend vraiment de votre scène/sujet. La plupart des paysages en focus stacking ne nécessitent que deux ou trois photos (une pour le premier plan et une pour l’arrière-plan, ou une pour le premier plan, le second plan et l’arrière-plan). L’exception est si le premier plan est inhabituellement proche de votre objectif ou si vous utilisez un téléobjectif, auquel cas vous pouvez avoir besoin de quatre, cinq images ou plus.
En revanche, la mise au point en macro est plus longue. Vous devrez souvent prendre plus de 8 images (et parfois plus de 20, surtout si vous travaillez à des grossissements de 1:1 ou plus). L’image de gauche est un cliché unique, mais l’image de droite est une pile de mise au point de 12 images :
(Si vous cherchez à vous lancer sérieusement dans le focus stacking macro, je vous recommande d’investir dans un rail de mise au point, qui vous aidera à ajuster votre point de mise au point plus précisément).
Avec le temps, vous aurez une idée du nombre de photos nécessaires pour une scène à mise au point superposée, mais dans le doute, prenez trop de photos que trop peu. Vous pouvez toujours mettre de côté les clichés similaires plus tard, mais si vous ne prenez pas assez de clichés, vous obtiendrez un mauvais résultat final.
Étape 4 : fusionner les images en post-traitement
L’assemblage de plusieurs fichiers peut sembler difficile, mais c’est en fait assez simple ; plusieurs programmes, dont Photoshop, automatisent le processus. Les étapes suivantes sont réalisées avec Photoshop, mais vous pouvez obtenir des résultats similaires avec Lightroom Classic ou d’autres logiciels.
Tout d’abord, ajoutez vos séries d’empilage de mise au point sur votre disque dur. Ouvrez Photoshop, puis sélectionnez Fichier>Scripts>Chargement des fichiers dans une pile :
Une fenêtre de chargement des couches apparaît ; cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez vos fichiers :
Cochez la case Tenter d’aligner automatiquement les images sources dans la fenêtre Charger les calques. Cliquez ensuite sur OK.
Jetez un coup d’œil à la palette des calques. Vous devriez voir tous vos fichiers répertoriés comme des calques distincts. Sélectionnez chaque calque, puis allez dans Édition>Fusionner automatiquement les calques.
Assurez-vous de cocher l’option Empiler les images, et assurez-vous de cocher la case Tons et couleurs continus :
Enfin, cliquez sur OK.
Après quelques instants de traitement, vous verrez apparaître votre image empilée finale. Vous remarquerez peut-être des problèmes le long des bords, que vous pouvez simplement recadrer.
Enfin, sélectionnez Calque>Aplatir l’image, et le tour est joué ! Vous pouvez maintenant modifier la photo comme n’importe quel autre fichier.
Une recommandation :
Avant d’exporter une image empilée, faites un zoom avant à 100 % et vérifiez les détails. Parfois, le logiciel aura du mal à fusionner les fichiers, ce qui donnera lieu à quelques artefacts étranges. Vous pouvez les supprimer assez facilement à l’aide du pinceau de guérison, mais si vous ne vérifiez pas, vous risquez d’exporter une image imparfaite.
Conclusion
Le focus stacking est une technique étonnante, et vous savez maintenant comment obtenir un excellent résultat avec rien de plus qu’un appareil photo et une pincée de magie de Photoshop.
Allez donc vous amuser avec le focus stacking. Capturez un paysage profond ou une belle macro, puis faites le mélange dans Photoshop.