La distance hyperfocale peut être un sujet compliqué, tant pour les photographes débutants que pour les professionnels. Cependant, si vous souhaitez prendre les photos les plus nettes possibles, notamment les photos de paysages, c’est un sujet inévitable. Vous découvrirez dans cet article ce qu’est la distance hyperfocale, comment la déterminer, et nous vous fournirons de nombreuses techniques pour obtenir les photos les plus nettes possibles avec une profondeur de champ optimale.
Si vous débutez en photographie, nous vous conseillons de revoir l’ouverture et la profondeur de champ afin de bien comprendre l’hyperfocale.
Qu’est-ce que la distance hyperfocale ?
La distance hyperfocale, dans sa forme la plus simple, est la distance de mise au point qui offre à vos images la plus grande profondeur de champ. Prenons l’exemple d’un paysage dans lequel vous voulez que tout – le premier plan et l’arrière-plan – soit net. Si vous vous concentrez sur le premier plan, l’arrière-plan apparaîtra flou sur la photo. De même, si vous vous concentrez sur l’arrière-plan, le premier plan apparaîtra flou ! Comment remédier à ce problème ? C’est simple : vous vous concentrez sur un certain point entre les deux, ce qui fait que les éléments du premier plan et de l’arrière-plan de la scène apparaîtront suffisamment nets. Ce point de focus s’appelle la distance hyperfocale.
Dans le monde de l’optique, la distance hyperfocale est un peu plus nuancée. La définition technique est la distance de mise au point la plus proche qui permet aux objets à l’infini d’être raisonnablement nettes. Par « infini », j’entends tout type d’objet éloigné – l’horizon, par exemple, ou les étoiles pendant la nuit.
- Selon une interprétation, la distance hyperfocale de votre objectif varie en fonction de l’ouverture. Pourquoi ? Pensez-y de la façon suivante : si votre ouverture est grande, par exemple f/2, vous devrez faire la mise au point assez loin pour que les objets à l’infini apparaissent nets. Cependant, à une petite ouverture de f/11 ou f/16, les objets éloignés resteront nets même si votre mise au point est plus proche. Ainsi, dans cette situation, la distance hyperfocale se rapproche de votre objectif lorsque vous utilisez des ouvertures de taille réduite.
- Cependant, selon une autre analyse, la distance hyperfocale ne diffère pas de l’ouverture. Pourquoi ? Dans cette analyse, la distance hyperfocale est la distance de mise au point qui offre une netteté égale entre le premier plan et l’arrière-plan. Ce n’est pas quelque chose qui change lorsque vous modifiez votre ouverture (même lorsque le premier plan et l’arrière-plan deviennent de plus en plus indistincts à grande ouverture).
- La raison de ces différentes interprétations réside dans l’expression « acceptablement net » dans la définition de la distance hyperfocale. Pour certains, une netteté acceptable est une valeur précise, tandis que pour d’autres, une netteté acceptable signifie que l’arrière-plan est aussi net que le premier plan. Aucune des deux analyses n’est fausse, et la définition de la distance hyperfocale nous permet d’utiliser l’une ou l’autre. Néanmoins, la seconde analyse présente l’avantage de fournir l’image globale la plus nette de l’avant à l’arrière, étant donné qu’elle ne privilégie pas la netteté de l’arrière-plan par rapport à la netteté du premier plan.
Votre longueur focale a également un impact considérable sur la distance hyperfocale. Au fur et à mesure que vous zoomez, votre distance hyperfocale s’éloigne de plus en plus. Avec un objectif de 20 mm, vous devrez peut-être faire la mise au point à quelques mètres de votre objectif pour obtenir une netteté acceptable de l’horizon (arrière-plan lointain à l’infini). En revanche, pour un objectif de 200 mm, votre distance hyperfocale peut être de plusieurs centaines de mètres.
Il est important de noter que, si vous faites la mise au point à la distance hyperfocale, votre photo sera nette à partir de la moitié de ce point jusqu’à l’infini. Ainsi, si votre distance hyperfocale pour une ouverture et une longueur focale données est de 3 mètres, tout ce qui se trouve à 1,5 m jusqu’à l’horizon sera net.
Quand utiliser la distance hyperfocale
Toutes les photographies ne nécessitent pas que vous fassiez la mise au point de votre objectif à sa distance hyperfocale. Prenons l’exemple d’une vue sur une montagne lointaine. Si vous vous trouvez au sommet du point de vue et qu’il n’y a aucun objet au premier plan, il serait absurde d’essayer de calculer la distance hyperfocale, puisque l’objet le plus proche est effectivement à l’infini. Concentrez-vous simplement sur les montagnes lointaines ! Et votre ouverture n’a pas vraiment d’importance non plus – puisque l’objet le plus proche est si éloigné, vous pourriez photographier à grande ouverture si vous le souhaitiez (ce n’est probablement pas une très bonne idée, car la plupart des objectifs ne sont pas aussi nets à grande ouverture, mais c’est juste en théorie). La distance hyperfocale n’est importante à calculer que lorsque vous avez des objets à la fois proches et éloignés de votre objectif qui doivent être nets. Puisque vous faites la mise au point entre ces objets, aucun d’entre eux n’est « parfaitement » net ; ils sont simplement suffisamment proches, ou « acceptablement nets ».
De même, la distance hyperfocale ne pourra pas vous aider si vous avez des objets qui sont trop proches de votre objectif. Par exemple, il est impossible qu’un objet éloigné soit net en même temps qu’un objet situé à quelques centimètres seulement de votre objectif (à moins que vous ne preniez des photos avec un équipement spécialisé, comme un objectif à contrôle de perspective / tilt-shift, un objectif fixé à un soufflet, etc.) Au lieu de cela, vous avez deux options : vous pouvez utiliser le focus stacking, ou bracketing de mise au point (prendre plusieurs photos à différentes distances de mise au point, puis les fusionner en post-traitement), ou vous pouvez éloigner votre appareil de l’objet le plus proche. Cette dernière solution est souvent préférable, car le bracketing de mise au point n’est pas une technique simple, et elle présente ses propres inconvénients et limites.
L’hyperfocale plus en détail
Les sections ci-dessus ont été légèrement simplifiées pour faciliter la compréhension du sujet par les débutants. Sous ce chapitre, nous allons aller un peu plus loin dans les explications. Ces informations ne sont pas essentielles à la compréhension, vous pouvez donc sauter cette section, mais si vous cherchez à mieux comprendre la distance hyperfocale, il est important que vous en compreniez tous les tenants et les aboutissants.
En réalité, la formule qui fournit la distance hyperfocale d’un objectif (selon l’interprétation n° 1) est la suivante :
En général, vous n’avez pas besoin d’utiliser une telle formule pour prendre des photos ; vous pouvez plutôt consulter une application ou un tableau qui calcule déjà cette distance. Cependant, si vous vous intéressez à la science optique derrière la distance hyperfocale, cela peut être un moyen précieux de visualiser vos réglages.
La formule ci-dessus explique pourquoi une longue distance focale (200 mm, par exemple) ou une grande ouverture (f/2, par exemple) font que votre distance hyperfocale s’éloigne de l’appareil photo. La troisième variable de cette formule, le cercle de confusion, est suffisamment complexe pour mériter un article à part entière ; je n’en donnerai qu’un bref aperçu ici. Dans sa forme la plus simple, le cercle de confusion – mesuré en millimètres – correspond à la taille qu’aurait un point lumineux flou sur le capteur de votre appareil photo en raison d’une mauvaise mise au point. Un cercle de confusion plus grand représente une zone plus floue sur la photo, uniquement en raison d’un manque de mise au point.
Il n’est pas surprenant que certains photographes aient trouvé des valeurs pour le cercle de confusion qui sont « suffisamment petites » pour apparaître nettes sur une photo. Traditionnellement, avec la photographie argentique, le cercle de confusion le plus flou acceptable était considéré comme étant de 0,03 mm pour une image argentique 35 mm. Ce chiffre est basé sur la netteté que les personnes ayant une vision de 20/20 peuvent voir en regardant un tirage 8×10 à une distance d’environ 25 cm.
En pratique, surtout si l’on considère les appareils photo haute résolution d’aujourd’hui, on peut dire que le cercle de confusion devrait être beaucoup plus petit. Les appareils photo haute résolution permettent de réaliser des tirages beaucoup plus grands que le format 8×10, et les personnes qui les regardent (surtout de près) sont susceptibles de remarquer très facilement un flou de 0,03 mm. Ainsi, plus la résolution est élevée (et plus précisément, plus la taille de l’impression est grande), plus il est facile de remarquer que la qualité de l’image n’est pas parfaite.
Il est intéressant de noter que presque tous les calculs et tableaux de la distance hyperfocale utilisent la valeur standard de 0,03 mm mentionnée ci-dessus, malgré les différences de résolution potentiellement importantes ! Ainsi, si vous utilisez un tableau qui donne un flou d’arrière-plan de 0,03 mm, il y a de fortes chances que la photo ne soit pas aussi nette que vous le pensez.
Utilisation d’un tableau de distance hyperfocale
La méthode la plus courante pour déterminer la distance hyperfocale d’une photo consiste à utiliser un tableau comme celui ci-dessous :
Avec un tel tableau, vous contrôlez deux variables : votre distance focale et votre ouverture. Le tableau, à son tour, vous indique la distance hyperfocale. En divisant cette distance par deux, vous connaissez l’objet le plus proche qui sera mis au point. Si vous souhaitez créer le tableau de distance hyperfocale le plus précis possible, vous devez calculer vos propres valeurs à l’aide de la formule donnée dans la section précédente ; les chiffres ci-dessus ont été calculés à partir d’un cercle de confusion de 0,03 mm, ce qui, comme nous l’avons noté, n’est pas toujours le meilleur pour les appareils photo modernes, les tirages plus grands et les distances de visualisation plus proches.
Pour utiliser un tableau de distance hyperfocale, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez un objectif, et assurez-vous de noter la longueur focale que vous utilisez.
- Choisissez une valeur d’ouverture.
- Trouvez la distance hyperfocale qui correspond à la longueur focale et à l’ouverture que vous avez choisie.
- Faites la mise au point de votre objectif à la distance hyperfocale. Cela peut être fait par estimation ou par l’échelle de mise au point de votre objectif (si vous en avez une).
- Désormais, tout ce qui se trouve entre la moitié de cette distance et l’infini sera net.
Comme vous pouvez le deviner, il existe d’innombrables applications pour smartphone qui font la même chose – et elles sont bien meilleures qu’un tableau, qui prend plus de temps et contient moins de valeurs exactes. Néanmoins, un tableau et une application répondent tous deux à la même exigence : ils fournissent la distance hyperfocale pour les paramètres de votre appareil photo.
Malheureusement, les tableaux de distance hyperfocale posent quelques problèmes. Le plus gros problème est qu’ils ne prennent pas en compte le paysage que vous photographiez. Bien qu’ils puissent rendre l’arrière-plan de vos photos d’une netteté acceptable, qu’en est-il du premier plan ? Ces tableaux ne savent pas si votre premier plan se trouve juste à côté de votre appareil photo ou au loin. Ils ne sont tout simplement pas optimisés pour les appareils photo modernes – et, en fait, ils n’étaient même pas optimaux à l’époque de la pellicule, pour cette même raison. Il en va de même pour les applications de distance hyperfocale.
Un autre inconvénient majeur des tableaux de distance hyperfocale est leur manque de praticité. Voulez-vous vraiment emporter une carte sur le terrain pendant que vous prenez des photos ? Cela peut prendre un certain temps pour trouver les valeurs et faire la mise au point au bon endroit, d’autant plus qu’elles ne sont pas très précises. Ces tableaux peuvent être utiles si vous utilisez des films, mais la possibilité de revoir vos images numériques les rend généralement inutiles. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux photographes procèdent par essais, en vérifiant leurs photos après chaque prise. Cependant, il existe de meilleures méthodes que celle-là, que je vais aborder ci-dessous.
Utilisation d’une échelle de mise au point
Certains objectifs, en particulier les objectifs anciens ou à mise au point manuelle, comportent une échelle de mise au point sur le barillet de l’objectif. Regardez l’exemple ci-dessous, où l’échelle de mise au point est entourée de rouge :
Ces échelles vous indiquent exactement la profondeur de champ que vous aurez à une ouverture donnée, y compris les distances proches et lointaines qui apparaîtront nettes. Dans le cas ci-dessus, à f/11, la scène a une profondeur de champ d’un mètre à deux mètres de distance.
Malheureusement, tous les objectifs ne disposent pas d’échelles de mise au point et de nombreux fabricants abandonnent cette fonction sur leurs objectifs les moins chers. Certains objectifs dotés d’une échelle de mise au point, notamment de nombreux objectifs modernes à mise au point automatique, n’affichent qu’une ou deux valeurs d’ouverture. Les zooms sont encore plus problématiques. Bien que certains zooms modernes disposent d’échelles de mise au point, beaucoup d’entre eux n’indiquent pas les valeurs d’ouverture, car ces chiffres ne peuvent pas être précis simultanément aux deux extrémités de la plage de zoom. (Certains anciens zooms push-pull ont en fait des échelles de mise au point peintes sur le barillet, qui restent exactes lorsque l’objectif est mis au point). Cependant, si vous avez la chance d’avoir un objectif avec une échelle de mise au point, suivez les étapes ci-dessous pour trouver votre distance hyperfocale :
- Décidez d’une valeur d’ouverture pour la photographie, en tenant compte de la profondeur de champ dont vous avez besoin.
- Votre objectif comporte deux tirets qui correspondent à la profondeur de champ, comme indiqué ci-dessus. Alignez l’un de ces tirets sur le point situé au centre du signe ∞. (Bien que cela ne soit pas évident sur la photo, l’échelle de mise au point tourne d’un côté à l’autre lorsque l’objectif est mis au point).
- L’autre tiret précisera où s’arrête votre profondeur de champ. Maintenant, votre focus sera sur le point de la distance hyperfocale.
Malheureusement, tout comme les tableaux de distance hyperfocale, ces échelles présentent quelques problèmes. Le plus important est qu’elles sont également basées sur le cercle de confusion de 0,03 mm, ce qui signifie que vos photos peuvent avoir des arrière-plans légèrement flous dans les grands tirages. Toutes les échelles de mise au point ne sont pas non plus parfaitement précises, et certains objectifs modifient leurs distances de mise au point en cas de températures extrêmes. Pour savoir si votre objectif dispose d’une échelle de mise au point précise, il vous suffit de le tester vous-même.
Toutefois, si vous utilisez un objectif doté d’une échelle de mise au point, cette technique peut s’avérer précieuse. C’est peut-être le moyen le plus rapide de trouver votre distance hyperfocale, et cela ne nécessite pas de tableau ou d’application externe. Veillez simplement à tester vos objectifs à l’avance ; cette méthode peut ne pas être suffisamment précise pour vos besoins.
La méthode du double de la distance
La méthode la plus simple pour trouver votre distance hyperfocale est basée sur les propriétés dont j’ai déjà parlé. Rappelez-vous que tout ce qui se trouve entre la moitié de votre distance hyperfocale et l’infini est mis au point ; ainsi, pour trouver la distance hyperfocale pour une scène donnée, vous pouvez simplement doubler la longueur entre votre objectif et l’objet le plus proche dans votre photographie. Par exemple, si je veux qu’une fleur située à un mètre cinquante soit nette (ainsi que l’arrière-plan), ma distance hyperfocale est de trois mètres.
Donc, pour utiliser cette méthode, suivez les étapes ci-dessous :
- Regardez la scène que vous photographiez. Trouvez l’objet le plus proche qui doit apparaître net, et estimez sa distance par rapport à votre appareil photo. Si vous avez du mal à estimer la distance depuis le point de vue de l’appareil photo, il peut être plus facile de vous déplacer sur le côté de l’appareil lorsqu’il est monté sur un trépied afin d’estimer plus précisément la distance.
- Doublez cette estimation pour trouver votre distance hyperfocale.
- Faites la mise au point de votre objectif à la distance hyperfocale. Vous pouvez le faire par estimation ou en utilisant l’échelle de mise au point de votre objectif (si vous en avez une et si vous lui faites confiance).
- Réduisez votre ouverture pour augmenter la profondeur de champ. Vous pouvez estimer l’ouverture correcte (qui, pour les objectifs grands angle, se situe souvent autour de f/8 ou f/11), ou examiner la photo obtenue pour vous assurer que tout est net.
- Désormais, tout ce qui se trouve à la moitié de cette distance (c’est-à-dire là où se trouve votre objet au premier plan) jusqu’à l’infini sera net.
Cette astuce est incroyablement facile à retenir, ce qui la rend si utile. Bien sûr, vous devez apprendre à estimer les distances, mais c’est assez facile. Si vous disposez d’un objectif doté d’une échelle de mise au point précise, vous pouvez simplement l’utiliser pour mesurer la distance de l’objet le plus proche après avoir effectué la mise au point (de préférence en direct et en zoomant, pour une meilleure précision). Les avantages de cette méthode sont clairs : vous n’avez pas besoin de transporter un tableau et elle peut être plus précise que les valeurs présentées dans un tableau de distance hyperfocale. Même vos capacités à estimer la distance de mise au point s’amélioreront avec le temps, ce qui en fait une méthode très utile et, surtout, très rapide.
Après avoir passé en revue toutes les autres méthodes et techniques, vous verrez pourquoi la méthode de la double distance est la plus précise et la plus facile à retenir.
La méthode de l’hyperfocale Live View
Une autre méthode pour trouver votre distance hyperfocale, qui peut être tout aussi précise que la méthode ci-dessus, consiste à faire la mise au point de votre objectif à l’infini, ou au point le plus éloigné de l’arrière-plan de votre photographie (idéalement en utilisant l’écran de visualisation tout en zoomant, déjà réglé à l’ouverture que vous prévoyez d’utiliser). Prenez une photo, puis examinez l’image sur l’écran LCD. En agrandissant l’image à 100% et en commençant à descendre de l’arrière-plan où vous avez fait la mise au point vers le premier plan, vous pouvez trouver l’endroit qui a commencé à être flou. Cet endroit – le point le plus proche qui semble suffisamment net sur la photo – est votre distance hyperfocale.
Pour utiliser cette méthode, suivez les étapes ci-dessous :
- Prenez une photo, réglée à l’ouverture que vous prévoyez d’utiliser, en faisant la mise au point sur l’objet le plus éloigné de l’arrière-plan dans votre image.
- Examinez l’image obtenue à un fort grossissement (de préférence à un zoom de 100 %). Faites défiler la photo vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez le point le plus proche qui semble encore suffisamment net (tout ce qui se trouve au-delà de ce point, au premier plan, doit sembler flou). Ce point est la distance hyperfocale.
- Faites la mise au point de votre objectif sur ce point. Veillez à ne pas modifier votre ouverture.
- Désormais, tout ce qui se trouve entre la moitié de cette distance et l’infini sera net.
Cette méthode n’est pas non plus totalement parfaite. Le principal problème réside dans l’expression « netteté acceptable ». Cette expression n’a pas la même signification pour tout le monde. Les personnes souffrant de problèmes de vue peuvent avoir des difficultés à regarder une image agrandie sur le petit écran LCD pour décider ce qui est net et ce qui ne l’est pas, et la visualisation des images sur l’écran LCD de l’appareil photo n’est pas non plus idéale en plein jour. Le problème se pose également lorsque l’aperçu JPEG est trop net. Même si vous prenez des photos au format RAW, ce que vous devriez faire, les paramètres JPEG de votre appareil photo (menu « Picture Control » sur Nikon ou menu « Picture Styles » sur Canon) affectent l’apparence des photos sur votre écran LCD. Cela est vrai quel que soit votre appareil photo. Le problème est que le paramètre « Accentuation » de votre aperçu JPEG peut être beaucoup trop élevé. En fait, cela peut vous faire croire qu’une zone est plus nette qu’elle ne l’est réellement. Dans ce cas particulier, une valeur d’accentuation de la netteté élevée peut laisser penser qu’un objet est net, même s’il est flou, ce qui affecte la précision de la valeur de votre distance hyperfocale. Je vous recommande de ne pas trop augmenter la valeur d’accentuation de la netteté, ce qui rendra l’écran LCD beaucoup plus précis pour évaluer la netteté des images.
Enfin, il convient de noter que cette méthode peut prendre un certain temps avant d’être parfaitement mise en œuvre. La méthode « Doubler la distance » est beaucoup plus rapide, ce qui vous laisse plus de temps pour prendre des photos si vous êtes pressé. Cependant, si la précision est votre objectif, cette méthode est difficile à battre – en supposant que vous ayez réduit la netteté dans l’aperçu JPEG.
La méthode de mise au point floue
L’une des techniques pour trouver la distance hyperfocale est assez simple, bien qu’elle ne soit pas non plus sans défaut. Pour cette méthode, vous pouvez entrer en mode Live View à la plus grande ouverture offerte par votre objectif. Ensuite, faites la mise au point de manière à ce que le premier plan et l’arrière-plan soient également flous. Cette distance de mise au point est en fait la distance hyperfocale.
Pour utiliser cette technique, suivez les étapes ci-dessous :
- Mettez votre objectif au point manuellement.
- Passez à la plus grande ouverture de votre objectif (généralement entre f/1,8 et f/4).
- Activez l’affichage en direct.
- Mettez au point votre objectif de manière à ce que l’objet le plus proche et l’objet le plus éloigné de votre scène soient également flous.
- Ne touchez plus à la bague de mise au point (déjà réglée sur votre distance hyperfocale) et réglez l’ouverture de l’objectif souhaitée. Maintenant, tout ce qui se trouve entre la moitié de la distance hyperfocale et l’infini sera net.
Disons, par exemple, que vous essayez de photographier un rocher proche devant une montagne lointaine. Tout ce que vous avez à faire, c’est de passer à la plus grande ouverture de votre objectif sur l’écran de visualisation, puis de tourner la bague de mise au point jusqu’à ce que le rocher et la montagne soient flous dans la même mesure. Ni l’un ni l’autre ne seront nets – vous devez simplement trouver le point qui rend la taille du cercle de confusion, ou le flou que vous voyez, à peu près identique. Regardez la photo ci-dessous :
La photo ci-dessus a été prise à f/1.8 avec un objectif de 20 mm. C’est pourquoi ni l’avant-plan ni l’arrière-plan ne sont réellement mis au point. Cependant, les deux sont également flous, aucun n’est plus flou que l’autre. C’est une bonne chose ! Cela signifie que j’ai trouvé la distance hyperfocale du paysage. Après avoir pris cette photo à titre d’exemple, je suis passé à une ouverture de f/16 pour la photo ci-dessous :
Cette photo semble bien meilleure, mais voyons un recadrage du premier plan et de l’arrière-plan pour en être sûr :
Cette photo est exactement ce que je veux. Même si le paysage comprend un large éventail de distances – le rocher au premier plan se trouvait à environ une longueur de bras de mon objectif – tout est d’une netteté acceptable sur la photo finale. Veuillez noter qu’ici, j’ai utilisé une ouverture de f/16. Bien que cela ajoute un peu de flou dû à la diffraction, la distance de mise au point est si grande que cela permet à peine d’obtenir un niveau de netteté acceptable pour le premier plan et l’arrière-plan. Idéalement, j’aurais fait une mise au point à f/5.6 ou f/8 pour une netteté maximale.
Bien entendu, la méthode de » mise au point floue » n’est pas parfaite. Elle repose sur l’estimation de la netteté uniquement sur la base d’un écran LCD de trois pouces, et tous les objectifs n’ont pas une ouverture suffisamment large pour montrer un flou clair en premier lieu. Le plus gros problème de la méthode du flou de mise au point survient si votre objectif est trop grand. Si c’est le cas, la distance de mise au point de votre objectif changera au fur et à mesure qu’il sera réduit. J’ai la chance que mon Nikon 20 mm f/1.8G ne présente pas de décalage de mise au point significatif, c’est pourquoi l’image ci-dessus est nette, mais il se peut que ce ne soit pas le cas pour votre équipement. Les objectifs dont le décalage de la mise au point est visible ne fonctionnent pas avec cette méthode – votre premier plan et votre arrière-plan peuvent être aussi flous l’un que l’autre à f/2, par exemple, mais le fait de réduire à f/8 peut décaler la mise au point de sorte que le premier plan soit nettement plus flou que l’arrière-plan. Ce serait un énorme problème !
Votre objectif présente-t-il un décalage de la mise au point ? En cas de doute, n’utilisez pas la méthode de mise au point floue ; les méthodes » Doubler la distance » et » Mise au point à l’infini en Live View » sont également extrêmement précises et ne varient pas pour les objectifs présentant un décalage de mise au point.
Il convient également de noter que certains appareils photo (principalement les reflex d’entrée de gamme) ne vous permettent pas de modifier manuellement l’ouverture de l’appareil en mode Live View. Si c’est le cas pour vous, la méthode Blur Focus ne fonctionnera malheureusement pas.
Mise au point sur deux écrans
Certains nouveaux appareils photo, comme le Nikon D810, intègrent une fonction utile d’agrandissement sur écran partagé. Avec cette fonction activée, vous pouvez agrandir simultanément deux parties différentes de l’écran de visualisation de votre appareil photo. En fait, la mise au point sur écran partagé vous permet de voir simultanément la netteté de l’arrière-plan et du premier plan, ce qui vous permet de faire la mise au point manuellement jusqu’à ce que les deux soient également nets.
Malheureusement, il y a un hic. Cette fonction ne divise l’écran qu’en deux parties, la gauche et la droite, ce qui n’est pas particulièrement utile pour les photos de paysages horizontaux. En revanche, si vous prenez une image verticale, elle est très utile (et si vous photographiez avec un objectif tilt-shift, l’écran partagé est inestimable !) L’écran de gauche devient le premier plan en bas, tandis que l’écran de droite devient l’arrière-plan en haut. Il serait merveilleux que Nikon améliore encore cette fonctionnalité en permettant de positionner les deux zones divisées à la fois verticalement et horizontalement. Ce serait le meilleur moyen de trouver la distance hyperfocale dans les images.
Si vous ne disposez pas d’un appareil photo doté de cette fonctionnalité, vous n’avez malheureusement pas de chance. Cependant, toutes les autres méthodes énumérées ci-dessus peuvent être tout aussi efficaces ; elles prennent simplement plus de temps.
Niveau de précision
En toute honnêteté, aucune des techniques ci-dessus n’est parfaite. Elles nécessitent toutes que vous estimiez les distances ou que vous entriez dans l’écran de visualisation de votre appareil photo, et aucune d’entre elles ne vous aide à décider des valeurs d’ouverture à utiliser pour obtenir la photo la plus nette. En réalité, la chasse à la netteté parfaite peut s’avérer vaine. Pour presque toutes les photos que vous prenez, « assez près » est probablement plus que suffisant. Si une précision parfaite est cruciale, vous devez vérifier la netteté exacte de vos photos à un zoom de 100 %. Cela est particulièrement vrai dans les situations les plus extrêmes, comme un paysage qui s’étend de quelques mètres devant votre objectif jusqu’au lointain. Dans ce cas, tout ce qui n’est pas parfaitement précis se traduira par un flou sur un grand tirage.
Toutefois, pour les photos de tous les jours, les techniques présentées dans cet article permettent d’obtenir une distance hyperfocale très précise. Plus important encore, ces techniques ne reposent pas sur des tableaux ou des applications de mise au point externes ; elles sont faciles à réaliser dans l’appareil photo et assez rapides avec de la pratique.
Conclusion
La distance hyperfocale est aussi compliquée que vous êtes perfectionniste. Si vous vous souciez du cercle de confusion et de la précision au niveau des pixels, vous connaissez maintenant les méthodes qui pourront vous aider à trouver la bonne hyperfocale pour des photos de paysage; d’autres photographes se contenteront d’une mise au point approximative entre le premier plan et l’arrière-plan, et tout le monde s’en sortira très bien. Pour résumer ces méthodes, on trouve :
Les tableaux de distance hyperfocale : Généralement obsolètes et pas très pratiques, sauf si vous utilisez un appareil photo argentique. Leurs chiffres sont basés sur de petits tirages et peuvent ne pas être particulièrement précis dans le monde actuel des appareils photo haute résolution.
Utilisation d’une échelle de mise au point : Rapide et facile si votre objectif en est équipé, mais les chiffres suggérés sont basés sur de petits tirages. Assurez-vous que votre échelle est précise avant d’utiliser cette technique dans le monde réel. C’est une bonne méthode pour une estimation rapide, mais elle n’est pas aussi précise que les méthodes ci-dessous.
Méthode du doublement de la distance : C’est le moyen le plus rapide d’estimer votre distance hyperfocale, mais il dépend de votre capacité à estimer les distances. Avec de la pratique, cette méthode peut s’avérer la meilleure pour trouver votre distance hyperfocale.
Méthode de mise au point à l’infini Live View : Il s’agit d’une méthode assez précise pour trouver votre distance hyperfocale pour une ouverture donnée, mais il faut du temps pour effectuer toutes les étapes. Vous devez revoir chaque image pour trouver le dernier point de netteté « acceptable », ce qui est quelque peu subjectif (et dépend du paramètre de netteté de votre aperçu JPEG, même si vous photographiez en RAW).
Méthode de mise au point floue : Cette méthode est assez rapide et généralement précise, mais elle exige que votre objectif ne présente pas de problèmes importants de décalage de la mise au point. De plus, elle ne fonctionne que sur les appareils photo qui vous permettent de modifier l’ouverture en direct.
Mise au point sur écran partagé : Cette méthode est la plus précise, mais elle ne fonctionne pour les photos verticales qu’avec les appareils photo les plus récents comme le Nikon D810. Si vous pouvez utiliser la mise au point sur écran partagé, vous n’avez pas à vous soucier de la distance hyperfocale ; il vous suffit de modifier les paramètres de mise au point et d’ouverture jusqu’à ce que le premier plan et l’arrière-plan soient aussi nets que possible.
J’espère que cet article vous a permis d’acquérir un solide concept de la distance hyperfocale.